关于西装的三要素,版型、工艺和面料的心得体会

来源:TOPMEN
责任编辑:张小俊
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服装打版有平面裁剪和立体裁剪之分。平面裁剪是指使用公式,比例,经验值等在平面的纸上绘制服装结构图最后形成服装纸样,然后使用纸样进行单件或批量裁剪,制作生产。平面裁剪不够直观,依赖经验,不适合完成复杂的带有褶的立体服装款式。比如日本原型裁剪,中国的比例裁剪,母型裁剪都属于平面裁剪。立体裁剪是指先使用坯布(成本低的适合设计想法的面料)在立体人台上把服装的款式造型操作出来(坯布通过大头针在人台上固定),用笔在坯布上做好服装结构线的标记;然后取下坯布再平面的修顺衣片的结构线;最后把坯布的服装结构线复制到纸上形成服装纸样完成制版。立体裁剪在西方国家比较常用和重视,东方国家比较常用平面裁剪。立体裁剪直观,不依赖经验,适合完成复杂的有多褶的立体感强的服装款式。如何学好服装打版 服装打版是一门实践科学,理论知识在短期内只要用心是可以掌握的;不过短期内学完服装打版就想马上到服装厂里工作这恐怕要有点难度,因为优秀的服装打版师是需要几年的经验积累的。服装打版也是综合的学科,学服装打版同时也要学习服装的工艺制作,不会制作服装想把打版学好是不可想象的。好的打版师还要懂一些服装设计,面料的知识。在学习服装打版的时候多注重实践环节的操作,学习服装CAD制版首先要有好的手工打版基础,一定先要把手工打版的学习巩固好。如果对服装打版很爱好,就要有打持久战的心里准备!时间的长短就要看悟性和勤奋了!最好的学习办法就是自己打版自己把它做成衣服,经历一段实践后就可以自立门户了!服装打版和服装裁剪的区别 服装裁剪包含两种意思。一种是指将打好的衣片纸样铺在面料上按照纸样衣片的轮廓将面料裁剪成各个衣片;一种是指直接在面料上画好衣片的轮廓然后按轮廓裁剪成各个衣片,这样就减少了打版的环节(完成这项工作的人我们俗称裁缝),比较适合单件服装的裁剪。服装打版就包含一种意思,就指在纸上画出衣片的轮廓图形成纸样,为在面料上裁剪提供依据。服装打版比较适合大批量的服装裁剪,因为纸样可以反复使用,面料可以按服装数量来铺需要的层数。服装打版常用的工具 评价服装版型打的好坏,不但比例要合适,尺寸要准确,线条也要圆顺,比如袖山、袖窿。线条是否优美决定了你的板型好与坏。好板型要做到量与型的统一。手工打版的高手工具会用的越少,也许就一把直尺(可能还没有刻度)就会把版搞定。电脑CAD制版就更不用工具了,完全靠眼睛。可对于手工打版来说打版工具就必不可少了。打版工具运用的好会让你的板型锦上添花,保证线条的圆顺流畅。对于初学者多准备一些打版专用工具是必需的,可如何选择质量优合适自己的最好让明白人指导一下。必需的工具要有一管质量优质的0.5铅的自动铅笔,能画袖山和袖窿的曲线版,便于推板的方眼定规直尺(最好是夹膜的),再有就是便于复制线条的描线器 什么是服装量尺?服装打版(或裁剪)是量和型的统一。量就是服装打版的尺寸依据。有了具体的服装尺寸打出的板型才能合体达到设计效果。服装的尺寸来源于对人体的具体测量。测量部位要根据打版的需要,服装的款式而定。一般来说,上衣需要测量胸围,肩宽,腰围,臀围,衣长,袖长等。裤子需要测量臀围,腰围,裤长等。在个人量身定制中能否穿着合体取决于服装量尺是否准确。一般来说服装量尺要测量人体的净尺寸(不含有服装的松度量)。在打版时要使用的是服装的成品尺寸(在净尺寸的基础上加放松度量)。松度量根据服装的款式是有规律的,关键要保证净尺寸要测量准确。完成服装量尺工作的人可称为量体师。量体师是否优秀是需要实践锻炼的,不同的体型需要测量特殊的部位才能保证做出的衣服合体舒适,这是需要认真观察的。对服装打版师的介绍 现在,服装企业里专门聘有作服装结构设计的"打板师",他们在领会了款式设计师的理念后,通过不同的方法把款式图变成"板型",以提供裁剪布料时运用.随着人民生活质量的提高,消费者的审美水平也在逐渐提高,对服装个性化的要求不断加强,要想满足人们的时装化,个性化,舒适化要求,打板师必须有提供个性化服装板型的本事,这可不是一件容易的事.人体体表是一个不平的复杂表面,体内又有运动着的内脏器官和骨骼关节,它们随时都会让体表皮肤的形状产生微妙变化,这就使得服装的结构设计在有些部位,仅用数学公式作量的推算还无法表述得十分完美,必须借助创造性的形象思维,借助于想象,理解,和谐组合等自由的审美意识来支配.有些分隔线的精炼处理,颡道转移的功能美化,破断的隐藏,褶裥量感的变化等等,也必须依靠对美的感受能力,丰富的艺术素养来处理.许多曲线,弧线不是依靠设立众多的坐标点连接起来产生的,而是依靠形象思维,依靠个人对美的感受能力而徒手"划顺"的,做不到这一点便不能成为一个称职的打板师.此外,现代打板师不仅要能很快的理解款式设计师的设计概念,还应掌握各种面料的性能和造型感觉,以便根据不同的面料确定板型的尺寸;同时,板型师还应当十分了解服装的缝制工艺常识,以便确定衣片缝份的宽度,并能详细地填写缝制工艺规格单和缝制说明书.在服装行业激烈竞争的今天,作为一个服装打板师,如果不具备上述本领,就很可能被无情的淘汰出局.服装结构制图三要素现在,随着社会的发展,人们越来越追求个性的服装,怎样才能使服装合体,关键的一步就是绘制服装结构图,而服装结构制图不仅同服装的制图规格有关,还与选用的服装材料、服装的款式、工艺制作有关。一、服装款式与服装结构制图 服装款式是由服装成品的外形轮廓、内部衣缝结构及相关附件的形状与安置部位等多种因素综合决定的。服装款式主要来源于实物样品、实物纸样、照片、杂志图片、设计画稿等。对于实物样品,我们只要对它进行仔细观察、测量,可以制作出与实物样品完全吻合的成品服装。对于实物纸样,我们只要根据裁剪、工艺要求,也可以制作出所想要的成品服装。但对于照片、杂志图片、设计画稿等,就比较困难一些,尤其是款式复杂的服装,因为照片等一般只有正面图(或附背面图),不能全方位地对服装进行观察,更不能具体地测量其规格。因此,以下着重谈如何看懂设计意图和领会设计意图,其中有些内容也适用于观测实物样品。正确理解设计意图一般从品种名称、款式结构、外形轮廓、线的造型和用途、服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例五个方面进行考虑。(1)品种名称 首先要了解所设计服装的基本类属,穿着对象的性别、年龄,以及季节、区域、用途、穿着方式等条件的重要内容。从穿着对象的性别、年龄来看,凡由男、女性别和老、幼差别所形成的男、女服装,中老年服装、儿童服装等品种,无论在款式造型及面料色彩纹样上都有明显的差别。从穿着季节与区域来看,一年四季由于气候的变化,人们的衣着分为:春秋装、夏装、冬装。以冬季为例:在北方为了抵御寒冷的需要,大衣的面料宜厚实,并且穿着时要套在棉衣外,因此放松量要大;而在南方气温较高,这时大衣的面料不宜太厚,穿着时一般套在西装外,用于抵挡风沙,因此放松量相对地小。(2)款式结构 款式结构亦称服装式样,是指服装外形结构中反映服装部件或零部件组合形式等内容。如:前、后片是吸腰还是宽腰,是收省还是分割;在衣领中属立领还是关门领,是翻领还是无领;在衣袖中属圆装袖还是插肩袖,是连袖还是前圆后插肩袖,袖与大身组合中采用平缝结构还是倒缝结构,是分开缝还是包缝;在门襟部位有单排扣、双排扣、双襟、偏襟、半襟、通开襟、正开襟、偏开襟、插肩开襟、明门襟、暗门襟,有缉止口与无缉止口结构;在袋形中有贴袋、开贴袋、插袋、挖袋等;以及后片做缝与不做缝,开后衩与无衩等。凡在服装外形直接能观察到的部件特征,均属于该款式的特点。(3)外形轮廓 外形轮廓又称造型。不同的外形轮廓有着不同的造型特征。常见的有H、A、V、T、O型。H型具有安祥、庄重、流畅不贴身的特点。X型具有窈窕、优美,体现女性体型自然美感的特点。A型具有稳重安定感,充满青春活力上紧下松的特点。V型具有夸张肩部,体现男性魅力的特点。T型具有简单、大方,呈自然绉褶状的松身特点。O型具有夸张肩部、收缩下摆、显示夸张柔和的特点。从以上造型特点中知道,服装的外形轮廓不完全等于人的体型,其中适应人的体型,直接呈现人体的线条、风韵的服装,属紧身合体造型;用夸张和修饰人体的方法,创造出时代流行的服装,属松身或局部合体的造型。(4)线的造型和用途 服装衣片是由不同的直线与曲线连接而成,这些线可能是外形轮廓线,也可能是各种省、缝、折裥、装饰线迹,也可能是衣身分割线,对于衣身分割线,我们要分清是功能性分割线还是装饰性分割线,因为功能性分割线往往包含一部分省道在分割线中,而装饰性分割线往往是把衣片进行分割,再进行缝合。(5)服装各部件的组合关系及其具体尺寸和比例 服装往往是不同的衣片进行组合而成,而这些衣片互相之间又存在着一定的比例关系。对于衣服长度,往往是以腰节、臀高线、身高等为基准,肩宽往往以实际肩宽为标准进行相应的增减,袋口大往往胸围大为基准,如腰节线下面的挖袋袋口大,男装一般为B/10+5cm左右,女装一般为B/10+4cm左右,对于腰节线下的贴袋,男装袋口大一般为B/10+6cm左右,女装一般为B/10+5cm左右,袋长一般为袋口大的1.2倍,袋盖高度一般为袋长的1/3,袋口位置一般位于腰节下7-8cm左右,等等。二、服装材料与服装结构制图 服装是由不同的材料经过一定的工艺手段组合而成,不同的服装面料由于采用的原料,纱线、织物组织、加工手段等不同,而具有不同的性能,从而影响服装结构制图,主要表现在材料质地、缩率、经纬丝绺三个方面。不同的材料质地,其所具有的性能不同,如丝绸织物比较轻薄柔软,毛织物厚重挺括,所以在裁制丝绸织物时,斜丝绺处应适当进行减短和放宽,以适应斜丝绺的自然伸长和横缩,对于质地比较稀疏的面料,要加宽缝份量,以防止脱纱需要,对于有倒顺毛、倒顺花的面料,在服装结构制图时要在样板上注明,以免出现差错。材料的缩率也影响服装结构制图,材料的缩率包括水洗缩率、熨烫缩率、..www.haoxyx.com防采集请勿采集本网。

基于对西装的热爱,在最后这篇我就来写一点自己的心得和体会跟大家分享一下。

3.细节:主要指是否有特殊亮点,有特殊工艺?褶皱处理细致、工艺复杂?有钉珠、亮片、烫钻?等等。4.性价比高,从成本或市场价格上来比较,是否划算?有多答少人买了?评价如何好?等等。基本上就是这些

虽然都是一些个人看法和观念,但还是希望大家看完我的文章后能在选购西装方面有所裨益。

时装(款式新颖而富有时代感的服装)指款式新颖而富有时代感的服装。时间性强,每隔一定时期流行一种款式。采用新的面料、辅料和工艺,对织物的结构、质地、色彩、花型等要求也较高。讲究装饰、

关于西装的三要素

衬衣的领口一定要高于西装的领口,以半寸为佳. 5.双排扣西装为夜礼服和正式场合装束,单排扣为通用装,不要昼夜不分. 6.别把裤腰带系在胸口上,胯骨以上最好. 7.如果不穿套装,颜色搭配很重要.灰色上衣要配黑色

关于西装的三要素

衬衣的领口一定要高于西装的领口,以半寸为佳. 5.双排扣西装为夜礼服和正式场合装束,单排扣为通用装,不要昼夜不分. 6.别把裤腰带系在胸口上,胯骨以上最好. 7.如果不穿套装,颜色搭配很重要.灰色上衣要配黑色

,按重要程度可以依次为版型、工艺和面料:

最重要的是版型。

缝制:缝迹和缝型是缝合的基本要素,服装的缝制根据款式、工艺风格等可分为机器缝制和手工缝制两种。在缝制加工过程实行流水作业。缝制时有制程分析图表。三、后期工序: 锁眼钉扣:服装中的锁眼和钉扣

所谓的版型是指西装的外观轮廓和造型结构,外观轮廓没有好与坏之分,只有喜好之分。

如扣位的高低、口袋的间距、单排扣/双排扣等,可能有些人喜欢宽驳头,有的喜欢窄驳头,像我个人就特别钟爱高驳头;有人喜欢修身的,有人喜欢宽松的。

总之在外观上大家只要关心是否符合自己的审美就好,毕竟自己喜欢才是最重要的。

其次是工艺。

可以说只有好的工艺才能把版型所需要的美给展现出来,我打个比方,一个房屋设计图看上去特别好,但是也得靠有能力的施工团队把图纸效果做到位。

如果没有好的团队,就算图纸表现的再好也做不出来,或者说做出来的与图纸效果相差甚远,那就等于功亏一篑。

最后的是面料。

我什么把面料放在最后一位呢,其实获得的渠道确实很容易,但并不是仅因为这个原因就把面料排在末尾。

只有在工艺到位的前提下,面料才能发挥其最大的优势,呈现出百分之八、九十的效果。如果工艺上满足不了的话,即使用到最上乘的面料也是枉然。

版型、工艺和面料,是我觉得一件好衣服所需要同时兼顾到位的三点。

如果版型不到位,衣服可能没毛病,但是不好看;

如果因工艺缺失而引致整体感觉没有完全表达出来,就会让面料的表现度有所逊色;

如果面料较次,衣服的外观就显得相对廉价,不够档次。

其中西装工艺更起到了承上启下的关键作用,最主要的一个因素,是由于工艺能够决定西装的价值(一般能占到其成本的60%)。

关于面料而好面料就如一块特级牛排,煎着吃比较能还原食材本身的原汁原味。

可如果把这块好面料配以一般或较差西装的工艺去做,就等同于把这块牛排剁成牛肉粒,甚至再加盐、加味精、加酱油调成饺子馅,包饺子吃。手上几个面料大牌的料本

当然,本质还是牛排肉,营养价值也没有流失。

但是做法变了,整体的味道也变了,整套西装的感觉以及面料本身那种自然的垂顺感,也会大打折扣。

何况,有着顶级工艺的“大厨”确实比较难找到。

虽说面料获取相对容易,不过有些面料品牌却会使一些“小花招”来误导消费者,水颇深。

就如世家宝(Scabal),大家都非常熟悉的一个所谓英产面料品牌。其实不尽然,事实上世家宝的面料主要有两条线,一种是白本,一种是蓝本。

所谓白本就是料本的颜色是白色的,白本里面都是纯英国产的面料;

还有一种是比较常见的蓝本,里面混杂了自家英产、意大利维达莱(VBC)代工的面料,两种掺到一起来销售,基本无法分辨。

最近深圳的一家世家宝旗舰店开业了,可以看到下图陈列右侧第一排的是白本,下面的则是蓝本,分得很清。

言归正传,下面我会根据前面几篇专访总结下来的留言和疑问来作统一回答。

1.关于面料的深度探讨

就上面话题我再详细说一下,个人觉得做衣服一定得最大限度地去还原面料本身的垂重感、自然感。

像我曾在一个交流者群里看到过,说是全麻衬,其实在面料的背面粘了一层变成粘合衬,然后再在粘合衬的基础上做多一层麻衬,应该叫粘合全麻衬更贴切。圈着的为粘衬部分

在这种处理方式下,面料的垂感、自然度大打折扣,甚至说半毁了这件衣服也不为过,毕竟这种做法随着穿着时间久了也会让衣服起泡泡。

这里用我的一件成衣来表达下我对“最大限度地还原面料的垂感”这句话的理解。

首先看衣服是全麻衬结构,没有粘合处理,麻衬之下就是面料。李煜家的全麻衬成衣局部

我拍了一段视频,可以看到整件衣服都比较能呈现出面料本身的出色垂感,摆动起来衣服会像水波纹的一样自然灵动,几乎没有僵硬的效果。

当然面料自身很不错,是块低克重的强捻布,个人感觉效果不错。

虽然我做的衣服所有面料都不会粘衬,但是有人可能会问是不是所有的衣服多粘一层衬都不好。

我的答案是不尽然,还是会有一些粘不粘衬都影响不大的面料。

像厚重一点的羊绒、羊毛&羊驼毛混纺、羊毛面料等,粘一层衬对这些面料就没太大影响,因为面料本身就较厚,又不失柔软,对抗面料起泡的能力会较强。

另一方面,有一些可塑性特别强的面料,比如 FRESCO,这种面料做出来的衣服容错率是很高,但也意味着有可能给人造成“误判”。

像有一位从日本远道而来的裁缝,目前在上海开店,最近可谓是炙手可热。

看过他用一些可塑性强的面料所做的衣服倒没什么问题,但是我的一位朋友有次就选了一款 Super 200s 的法兰绒去做衣服。

不用多说,面料本身非常柔滑,垂感也很棒,但这种面料的容错率就很低了,衣服只要出现一点点小的瑕疵都会被放大。

我朋友这件就非常明显,把中腰做小了,整个背部出现了X型交叉折,后背下面的X褶直接导致后摆翘了起来。朋友的试穿效果

毕竟这块是法兰绒,如果换成180s的精纺面料,这个问题还会更加明显。

两侧如能各多放1厘米出来,可能就能得到改善。不得不说,用高支纱面料真的很能检验出裁缝的真实水平。

2.关于审美

其实在我们每个人的心中都有一套关于西装的审美,像我就有句话是描述自己对西装审美的理解:不求专业人士的赞赏,但求身边朋友的称赞。

我解读一下,有些人可能不喜欢西装,也可能从来没穿过西装,但是他可以各个渠道看到别人穿西装的样子,比如电视剧里、杂志里、街上穿西装的人。

这些形象很容易会潜移默化地形成了他自己对西装审美的一个标杆,而这个标杆就好比他身边的人对西装的审美。

如果你穿得高于这个标杆,身边的朋友一定会表示赞赏。

说白了我们只要翻越过普通人这个标杆就好,毕竟我们身边人能有几个是专业人士?日常穿衣大部分都是穿给身边的家人、朋友、同事看的。

而一件西装究竟做得好不好,随便问个不懂的人(最好和你不认识,那种大街上拉过来问的),问他好不好看。只要他觉得好看,那就是好看。

懂的人,可能一来就是一顿讲细节、聊工艺,容易本末倒置。

因为到最后参考完对方说的话,很可能所有的细节与工艺,面料与辅料,剪裁与结构都是为了同一件事 —— 取悦对方:

得胜过对方所看到过的所有西装,让你自己所穿的西装变成是他所看过的西装里最好看的。

3.关于复古

这个话题是我个人想说的,看到以往文章有读者喜欢用“舞王”Fred Astaire等人所穿的西装拿来对比,我个人是比较反感的。

原因有三,其一,舞王当时的年代审美、风格都与现在不同,两种审美风格、年代不同的西装是无法做出比较的;

其二,以精湛舞技闯出名堂的舞王,西装对他来更像是一种工作表演服,很多元素、剪裁、结构都是为了舞台效果、舞姿的幅度而专属设计的。

可是一般人日常穿衣并不需要考虑过多活动量的工作和娱乐(除非运动),舞王穿衣则更多是表演上的需要。

当然,生活中他也会穿西装,但我觉得更多的时候我们是在舞台上看到他的对吧;

其三,舞王是个名人,名人的朋友是名人,裁缝给名人做衣服专心、用心的程度我相信会比普通客人要多一点,毕竟是个效益显著的流动广告。像阿狸在 Brioni 定制那一套有点惨不忍睹,我想多少也是这个道理。

还有些人说Daniel Craig 所饰演的“007”穿的西装非常紧绷,我的看法是007系列电影一直是个大IP,扮演者所穿的服饰应该是品牌赞助的。

为了其品牌效益,这个没法比,人家靠衣服赚钱,你是靠衣服被赚钱。

4.关于手工成衣

关于想解答“手工成衣”这个问题,是源于看到公众号的一条留言。

其实在我专访(二)、专访(三)中出现的对比图片,皆是我家的成衣而非定制,不是像你所说的用成衣和定制相比较。

我拿来举例的部分成衣,只是不同尺码而已,这就是上身那个系列,有双排扣和单排扣。

当然,区别还是有的,我穿的是手工制成衣,对比图是机制成衣,大家都是成衣,就是制作工艺和方式不同而已。

之所以你会觉得我是用成衣来跟定制产品来比,有一种解释就是令你觉得我穿我家的成衣太像是定制做的。所以这里想表扬一下,其实谁穿都那么好看。专访(二)内容的截图

其实定制和成衣各有各的优势和劣势:

定制特点,是根据量体采集数据,打出纸板,再在根据纸样进行裁剪,最后手工缝制。

而成衣则是根据一个标准的版型,演变出从小到大的尺码,并采用机器进行缝制。

定制的优势,就是量体剪裁结合手工缝制,整体感觉更人性化,自然飘逸;劣势莫过于整个制作过程会比较费时费力,需要经过至少一到两次试身,而且费用比较高。

而一般成衣的费用相对定制来说会较低,可以直接根据身材购买现成的大/小号西装,节约时间;机器制作的成衣劣势就是服装没有那么自然,相对来说更为死板,僵硬。

不过手工制的成衣,则是将定制和成衣模式相结合的一种做法,也就是用手工的生产标准来制作有码数大小之分的成衣,其中意大利人在手工成衣领域毫无疑问是佼佼者。

像 Cesare Attolini、Orazio Luciano的成衣产品就属于手工成衣(多说一句,最近两家的折扣幅度最高将近70%)。

手工成衣的优势,是灵活、细致的手艺能保证服饰的自然和飘逸感,价格上亦比定制要更加的实惠,还能满足大多数身材非特体人群的需要。

只需稍加改动衣长、袖长等就能直接穿走,中间节省了很多来回试身的时间。

可能你要问那手工成衣什么标准,可以参照之前的专访(二)、专访(三)。

文章里面所用到的衣服、裤子都是用我所做的手工成衣来展示说明的,当中也涉及我对成衣标准的看法,定制有什么工艺,成衣同样一个都不能少。

定制做法中包含了量体数据、纸样裁剪、多次试身等流程,产品更趋于因人而异。

但如果身材不是太特殊,大可选择手工成衣来稍加改动,也是非常不错的一个选择。“身材好,能省钱”就是这个道理。

现在大多国内的定制店基本都没有自家的手工成衣,有的也是将国外品牌的产品买过来再加价销售。

而更多的定制店会把定制工艺或者面料直接通过价位分成不同的档次等级,来满足不同需求的消费者。李煜的成衣静态展示

5.关于远程定制

为了在效果与效率之间得到折中,现在还衍生出了远程定制的做法。

所谓远程定制,普遍是指客户直接发身材数据给商家,然后再由商家根据数据制作并寄送给客人。

我个人就觉得这是非常不靠谱的。为什么这么说呢,首先客户自己的量体方法跟驻店裁缝/量体师可能会有偏差。

即使让客人拍照片,拍摄角度的影响也是问题,像只通过照片来看客户腰节的位置和上衣的比例,其实很难判断的。

其次就是有一些胸宽、上裆等相关的专业术语及数据,客户自个是很难短时间内能明白的。

数据采集是一件相当严谨的事,只看简单的肩、胸、腰、衣长、袖长数据,买的是成衣,不是定制。

最后我录了一个小视频来教大家如何去判断衣服究竟是全麻衬还是粘合全麻衬,欢迎交流。01:01

结语先在这里再次感谢大家的支持,倘若这四篇文章能给大家带来一些关于西装的参考与启发,就是我李煜最感到高兴的地方。

有句话是阿狸分享给我的,我来借用一下:

希望大家越来越了解真正好的事物。

而 W.Fang 也有个观点说得非常好:

其实如果对西装这个东西真的了解,那大家看法应该是差不了多少,毕竟西装还是会有个极限在那。

在我的四篇文章中,不排除会有错误、纰漏以及表述不清的地方,还望同好海涵,本着“取精华,去糟粕”的想法去对待就好,没有必要去争个对错。

如果你认为那是错的,就是错了。

像为什么同一样东西,我会觉得手工的就是看着比机器做的要好呢。

因为它更有灵性,当中承载了匠人们所作出的各种细致、考究的手艺和巧思,是有心、用心对待的结果,这个是其他机器工艺绝对无法比拟的。

所谓穿衣娱乐,搭配还是非常重要的,三分靠穿,七分靠搭配;如果是手工的,那四分靠穿,六分靠搭配。

搭配永远是大于穿的,搭配是学无止境的,搭配得好周围人打从内心称赞,搭配得好会在别人脑海里留下对你的风格记忆。

风格是什么,风格是用简单的方式陈述复杂事物的一种表达。

我自己会经常问自己究竟为什么要穿西装:西装是一种自我表达的方式,传达出我内心底最想抒发的感受。每次穿上西装,就会发现更接近心中所想的自己。请注意:本文为编辑制作专题提供的资讯,页面显示的时间仅为生成静态页面时间而非具体内容事件发生的时间,由此给您带来的不便敬请谅解!

服装设计的三要素是点、线、面。服装设计师(Apparel Designer)直接设计的是产品,间接设计的是人品和社会。随知着科学与文明的进步,人类的艺术设计手段也在不断发展。信息时代,人类的文化传播方式与以前相比有了很大变化,严格的行业之间的界限正在淡化。服装设计师的想象力迅速冲破意识形态的禁锢,以千姿百态的形式释放道出来。平衡(Balance)使设计具有稳定、静止的感觉时,即是符合平衡的原则。平衡可分对称的平衡,及非对称的平衡两种。前者是以人体中心为想象线,左右两部分完全回相同。这种款式的服装,有端正、庄严的感觉,但是较为呆板。后者是感觉上的平衡,也就是衣服左右部分设计虽不一样,但有平稳的感觉,常以斜线设计(如旗袍之前襟)达答成目的。此种设计予人的感觉是优雅、柔顺。此外,亦须注意服装上身与下身的平衡,勿使有过分的上重下轻,或下重上轻的感觉内容来自www.haoxyx.com请勿采集。

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